另一可能的痕迹是鱼与虾酱的对话。中国带来了鱼类似东南亚的namp，但更郁的概念；来人早已有be发酵虾酱。两者碰撞後，产生更复杂的基底：虾酱炒香後加酱油、辣椒後来引、罗望，成为辣酱的早期形式，用来沾烤鱼或拌饭。这「酱油虾酱」混合，象徵了味的第一次妥协：中国的鲜，来的发酵，带的酸辣。

在的长屋里，公主的随从可能煮一桌「嫁妆宴」：蒸鱼淋上姜丝与酱油、炖猪r0U加八角与椰糖、炒青菜用蚝油若有带来、以椰N饭。来宾客初尝时，或许觉得太咸、太甜、太「北方」；但渐渐地，他们学会欣赏那层隐藏的鲜。反过来，华人妇nV也把香茅、良姜、姜h磨成泥，拌中式r0U馅，成最早的「娘惹r0U」或馅料。这些不是系统化的菜系，而是零星的实验：一盘菜、一汤，慢慢渗透日常。

郑和船队与传说的意义，不在於「公主是否真实」，而在於它象徵的开端：中国不再是遥远的帝国，而是透过船、透过婚姻、透过一锅汤，成为南洋的一分。六甲的河见证了这一切：宝船卸货的吆喝、公主随从的笑语、灶火上姜与椰N的初遇。

今天，当你在六甲的吃一碗咖喱J饭，或在新加坡嚐一，记得那隐约的酱油底蕴、八角余香——那是600年前，郑和船队留下的礼。味从不说谎：它记得最早的跨越、最早的妥协、最早的Ai。

公主的「嫁妆」不仅是金银珠宝，还包括中国厨房的记忆。随从妇nV带来了酱油、豆豉、八角、桂、乾贝、冬菇等不易腐坏的调味品。这些材在六甲的带气候下，成为桥梁：华人妇nV学会用椰N缓和酱油的咸烈，来妇nV则把姜与八角加，让r0U香多了一层「中式甜」。最早的合菜或许是这样的：一锅猪0U用酱油、八角、桂慢炖，再加椰N与香茅调和——这是後来娘惹炖猪的远祖。猪r0U在伊斯兰主社会是禁忌，但在华混血家，它成为私密的「家常庆典」。

这段时期也埋下峇峇娘惹文化的。华人男娶来nV或反之，後代说混杂来语与闽南语，穿，住，却保留祖先崇拜与中秋吃月饼的习惯。饮是这合最忠实的见证：他们用中国的炖法来的，加酱油与八角；用来的中国的红烧r0U，加椰调酸。结果是黑果炖猪等菜的形——这些在後来的娘惹菜中大放异彩。

但这外也脆弱。明朝後期闭关，船队不再来；公主的井虽还在，却被後来的牙、荷兰、英国民者用作Y谋工。或许我们该去走走，m0m0那些古老墓碑，闻闻空气中残留的香料余味，然後问：如果没有那七下西洋，南洋的灶火还会烧今天的滋味吗？

华人视六甲为「祖先登陆」。更重要的是，这传说直接连结到饮的转变。